В 1950 году Клайборн исполнился двадцать один год, когда она начала  свою
карьеру дизайнера. Она вышла  замуж  за  дизайнера  издательства  "Time-Life
Books" Бена Шультца практически одновременно с  началом  своей  карьеры.  Их
единственный ребенок, Александр Шультц, родился в 1952 году, и  Клайборн,  в
отличие от большинства женщин того времени, продолжила  работать.  Она  была
одной  из  немногочисленных  работающих  матерей  пятидесятых  годов  и  так
описывала этот период: "Я была совершенно захвачена своей работой,  работала
до последнего дня беременности и вернулась  в  офис  практически  через  две
недели. Глядя назад, не скажешь, что это было очень уж сложно".
   Клайборн  взяла  старт  в  эпоху  платья,  в  пятидесятые.   Она   всегда
предпочитала брюки, а не платья, но с самого начала своей карьеры  заслужила
репутацию  великого  проектировщика  именно   разнообразных   платьев.   Она
рассказывала: "Это во многом напоминает судьбу актрисы. Вам что-то удается в
каком-то жанре", и  это  становится  вашей  нишей,  вашим  амплуа.  Клайборн
перешла работать к дизайнеру Бену Рига, а потом в качестве  самостоятельного
дизайнера - помощником Омара Киама в его  доме  дизайна  на  Седьмой  Авеню.
Затем она два года проработала в "Junior Rite Company"  и  еще  один  год  в
производственной компании "Rhea Manufacturing" в Милуоки, где встретилась со
служащим компании по производству одежды Артуром Ортснбергом. Поскольку пути
карьеры иногда  играют  роль  судьбы,  то  влияют  они  также  и  на  личные
отношения. Ортенберг в конце концов стал ее вторым  мужем,  после  того  как
каждый из них покончил со своим первым браком. В 1957 году они оба поступили
на работу в Нью-Йорке.
   Клайборн вознеслась на вершину дизайнерской деятельности после того,  как
была  назначена  главным  дизайнером  отделения  молодежной   одежды   фирмы
Джонатана Логана. Она оставалась в этой должности в течение шестнадцати лет,
не теряя веры и желания, поскольку сын продолжал учиться в школе, а ее новый
муж "всегда экспериментировал и постоянно менял рабочие места. У  него  была
своя собственная компания, когда она прогорела, он стал искать себя то  тут,
то там". Обычно она отвечала по поводу его привычки бродяжничать  в  поисках
работы:
   "Мне приходилось быть  Гибралтарским  утесом".  Клайборн  рассказывала  в
интервью "New-York Times" в 1980 году: "Я всегда знала,  что  хочу  войти  в
дизайнерский бизнес". Это было еще во время ее работы  у  Джонатана  Логана,
когда она вдруг увидела незаполненный сегмент в рынке  одежды  по  умеренным
ценам для деловых женщин. Ей не удалось убедить сотрудников фирмы  Джонатана
Логана, что "гармоничная в разнородности" спортивная одежда, предназначенная
для новых работающих женщин, может быть  вполне  жизнеспособным  новаторским
изделием. Поражение ее идеи в нетворческом окружении фирмы Логана привело ее
к мысли открыть свою собственная фирму, тем  более,  что  и  ее  сын  и  оба
пасынка закончили колледж к 1975 году. Она оставила  "молодежную  одежду"  в
декабре 1975 года в  сорокашестилетнем  возрасте,  чтобы  реализовать  мечту
жизни о создании моделей одежды для работающих женщин.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ МЕЧТА

   Представление Клайборн  об  элегантной,  спортивного  стиля  и  недорогой
одежде для работающих женщин воплотилось в действительность  в  начале  1976
года. Они с Артуром вложили свои  50  000  долларов,  отложенные  на  жизнь,
убедив подключиться к ним друзей: Джеремн Чейзена (соседа Артура по  комнате
в колледже) для организации маркетинга и Леонарда Боксера, чтобы он  наладил
производство. От Боксера и Чейзена, а также от других друзей и знакомых  она
получила еще 200 000 долларов,  чтобы  организовать  "Liz  Claiborne,  Inc".
Общая сумма начальных инвестиций превысила 250  000  долларов.  Осенью  1976
года Лиз представила друзьям наработанные тридцать пять дизайиерских эскизов
первой группы изделий. Ее повседневный "верблюжий" жакет с  соответствующими
по цвету брюками, бриджи, гофрированные  юбки,  ажурные  блузки,  свитера  с
капюшоном, пончо, короткие жакеты, охотничьи жакеты - все было  выдержано  в
одном стиле с помощью дополнений,  которые  могли  смешиваться  и  при  этом
согласовываться в различных комбинациях. Друзья пришли к выводу, что они "не
для дома" и достаточно "спортивны". Эскизы разрабатывались для  того,  чтобы
удовлетворить  потребности  "'новых  работающих  женщин",  или  "яппи".  Она
ставила себя на место заказчика, используя для этого простую  прагматическую
схему вопросов для самостоятельной оценки: "Стану ли я носить такое  у  себя
на работе и сколько бы я за это заплатила?" - и это стало главным критерием.
Клайборн игнорировала традиционные оценочные схемы.
   Бестселлером Клайборн была, разумеется, велюровая "крестьянская" блузка и
ее крепдешиновый вариант, разработанный в 1978 году. Она продала их  15  000
штук, хотя рассчитывала, что продаст только 4 000. Но даже при этом  успехе,
партнеры потеряли бы свои общие инвестиции, если бы не вернулась прибыль  за
первый год. Ее муж сказал потом: "К тому времени, когда мы уже  были  готовы
отгрузить свою первую коллекцию, мы  вложили  350  000  долларов  в  товары.
Практически  все  мы  были  разорены".  Но  рыночный  анализ  Клайборн   был
безошибочным в выборе цели. Положение Леди Лиз близилось к  тому,  чтобы  ее
продукция стала ходовой в универмагах Америки. К 1978 году  она  разработала
широкие юбки, свободные туники и жилеты ржавого  и  сливового  цвета,  чтобы
охватить новые слои покупательниц, желавших видеть новое направление в моде.
То, что она предлагала, подходило и  для  работы  в  офисе,  и  для  досуга.
Клайборн сумела одновременно решить  проблему  практичности  и  приемлемости
цены, используя для  блуз  полиэфирный  крепдешин,  потому  что  он  был  на
пятнадцать долларов дешевле, чем шелк, и объявила: "Это не  мнется  и  более
практично плюс  напоминает  шелк".  Стратегия  и  проекты  были  разработаны
абсолютно безошибочно, и фирма незамедлительно завоевала успех, заработав на
продажах за первый же год 2,5 миллионов долларов. К 1978 году уровень продаж
поднялся до 23 миллионов. Успех фирмы  основывался  на  интуитивном  чувстве
Клайборн того, в чем нуждаются работающие женщины:

   "Я полностью убеждена в необходимости пригодности, комфорта,  подходящего
цвета, и я прислушиваюсь к заказчику. Я часто  выхожу  в  торговый  зал  как
продавец, захожу в подсобную комнату и слушаю, что  людям  нравится,  а  что
нет. Не для того, чтобы делать именно то, что они хотят. То, что вы делаете,
всего лишь предоставляет информацию, которая сам нужна, чтобы  дать  им  то,
что, по вашему мнению, они должны иметь" ("Fortune", 1990).

   Клайборн  была  полна  сочувствия  к   деловой   женщине.   Она   описала
идиллическую "леди Лиз" в  "New-York  Times"  1989  году:  "Мой  заказчик  -
работающая женщина. У нее пет выбора. Она не может изменять свою одежду.  Ей
нужен гардероб, и финансово она более  самостоятельна".  Клайборн  постоянно
думала об имидже потребителя и о приемлемости цепы. Она говорила: "По-моему,
женщины сегодня имеют гораздо больше  уверенности  в  себе  и  хотят  носить